Electricidad Básica

Muy buenas otra vez,

A raíz de las dudas que se han ido planteando en distintos hilos (el de instalación de una alarma, el de instalación del doble faro delantero, etc), he decidido que no estaría de más poner un hilo de electricidad básica, comentando qué narices es cada hilo de colorines en la moto, y lo más importante: qué herramientas usar para poder trabajar con seguridad (para vosotros y para vuestra moto).

Sin más preámbulos, vamos a por ello.

HERRAMIENTAS:
Lógicamente, al ir a meterle mano a vuestras motos, deberéis usar herramientas. Las más evidentes, como destornilladores de estrella y llaves (inglesas, fijas o de tubo) es muy posible que cualquiera pueda tenerlas en casa, y si no, para qué están los packs de herramientas de IKEA?.

El problema se presenta cuando vamos a tocar electricidad. Ciertas herramientas son imprescindibles si se pretende trabajar como dios manda, otras no tanto. Sin embargo, hoy en día se pueden conseguir fácilmente en cualquier todo a 100 que se precie, por lo que a veces es preferible hacer una pequeña inversión y ahorrarse esos problemas, sustos, y otras inconveniencias que pudieran surgir (probablemente surjan) cuando se mete mano a algo que no se termina de comprender del todo.

Empecemos pues:

Alicates de precisión (necesarios): Que no vea a nadie cortando cables con tijeras, navajas u otros utensilios. Unos alicates pequeños sirven para cortar cables, retorcer las puntas de los cables pelados, y si uno es mañoso, sirven hasta para pelar cables.
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Pelacables (opcional): Para los no mañosos o simplemente para vagos, es una herramienta crucial. Sólo hay que seleccionar el grosor del cable, cerrar, tirar, y el cable queda pelado, a falta sólo de retorcer los hilos de cobre.
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El Tester, ese gran desconocido (imprescindible): vamos a dedicar un capítulo entero al tester o multímetro.
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Habitualmente, se pueden conseguir a bajo precio en los todo a 100. No serán tan precisos como uno de electrónica, pero para lo que vamos a hacer, no nos importa que tengan 2 o 5 decimales de precisión. Con un tester podemos saber si en un cable hay o no tensión (o sea, si hay electricidad en ese cable o no, básico cuando hay que cortar, empalmar o tocar cobre). Examinemos un poco más de cerca un tester:

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La "perilla" o selector permite seleccionar el modo de operación del tester, encenderlo y apagarlo. Para nuestros propósitos con el sistema eléctrico de la moto, SIEMPRE vamos a trabajar en corriente contínua o DC, en el selector que pone "20" (ya que la tensión de la batería es de 12V).

Para poder empezar a utilizar el tester, deberemos conectar los dos cables que vienen con él. El negro siempre va a la clavija de masa, y conectaremos el rojo a la clavija marcada como V o DC (y con una letra griega omega). NO la conectaremos a la clavija marcada como mA o A, porque produciríamos un cortocircuito y fundiríamos el tester y el fusible de la moto. NOTA: comprobad las letras en las clavijas, la posición de cada una puede variar según el modelo de tester. Una vez hecho esto, seleccionamos "20" con la perilla en el apartado DC (corriente contínua), y ya estamos listos para medir tensiones!

El cable negro o masa del tester deberá ir siempre conectado a la masa de la batería (0 voltios), mientras que con el otro terminal (el rojo) podremos medir qué tensión tenemos en cada uno de los cables. Si el cable está "vivo" (es decir, si tiene electricidad), lo normal es que nos salga en la pantalla del tester un valor diferente de cero (habitualmente, 12V, la tensión de la batería). Si sale un cero, significa que ese cable está a la misma tensión que la referencia de la batería (o sea, a cero voltios), y por lo tanto no hay peligro de electrocución (en principio, recordad que no debéis tocar las partes metálicas de la moto mientras estéis manoseando el cobre de los cables... por si acaso).

El tester también nos puede servir para asegurarnos que dos puntos del circuito eléctrico están en contacto o no. IMPORTANTE: Esto debe realizarse SIEMPRE sin corriente en el circuito, es decir, con el contacto apagado. Para saber si dos cables o terminales son el mismo, o van al mismo sitio, colocaremos los cables del tester en el mismo sitio, pero pondremos la perilla del selector en modo diodo, es decir, al lado de un dibujito parecido a éste (el triángulo puede ser blanco o negro).

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En este modo, el tester emite un sonido si los cables son el mismo, y se queda igual si los cables no se tocan o el cable está cortado en algún punto entre los dos puntos de medida. Podéis comprobarlo tocando las puntas de los cables rojo y negro del tester, oireis el pitido del tester.

Y con esto, ya sabéis lo básico que tenéis que saber para poder usar el tester en el circuito eléctrico de la moto.

Soldador y estaño (opcional): Si os veis obligados a cortar y empalmar cables, es muy recomendable disponer de un soldador y estaño para soldar. El soldador es, básicamente, un trozo de metal que se calienta, y funde el estaño (que es lo que une los cables que vayáis a soldar).

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El proceso para soldar dos cables es sencillo, pero aguantar cada cable en su sitio para que se suelde a veces puede ocasionar más de un dolor de cabeza. Lo básico es empezar por estañar las puntas de los cables. Para ello, se enchufa el soldador hasta que esté bien caliente (lo comprobaréis cuando funda el rollo de estaño fácilmente). Entonces se pone en contacto la punta del soldador con el cobre del cable a soldar hasta que éste se ha calentado, y entonces se aplica el estaño del rollo al cobre, para que éste quede recubierto de estaño (veréis que cambia de color, al recubrirse con estaño). Esto hay que hacerlo en las dos puntas a soldar.

Una vez las dos puntas estañadas, se ponen en contacto entre sí, se calientan con el soldador hasta que el estaño que hemos aplicado empieza a fundirse, y entonces añadimos un poco más de estaño para que los cables se unan. Separamos el soldador y el estaño, y listo! cables soldados. Estos deberán recubrirse bien con algún tipo de cinta aislante, cinta americana, resina epoxy o plástico termorretráctil, para que no hagan contacto con otros cables o partes metálicas de la moto, y para protegerlos de la intemperie.

FIN DE PARTE 1. CONTINÚA EN PARTE 2.

Muy bueno Blaquesmith, basico y sencillo

Tened en cuenta que aquí vamos a meternos más en lo que es el sistema eléctrico de la moto en sí. Dado que los esquemas eléctricos de las motos varían de un modelo a otro, es posible que el número de cables o colores de cada uno puedan variar, por eso es importante disponer de un tester que nos pueda indicar si el cable tiene tensión, si no, etc.

Primero vamos a la teoría y luego veremos cómo comprobar esto. Si miramos el diagrama eléctrico de la moto (yo uso el de la Daytona 125, pero supongo que el de la Spyder o la Bobber no deben diferir mucho), veremos que tenemos un montón de rayas, un galimatías, vamos. Si perdemos el tiempo en descifrar un poco ese maremágnum, nos daremos cuenta que en los terminales de los cables, se indica un código de color, y cada cable tiene su función:

Los dos más importantes son:

R - ROJO - Batería (+12V) - CUIDADO: SIEMPRE tiene tensión, a no ser que desconectemos el borne de la batería. Si no tiene tensión, se nos ha fundido el fusible principal o la batería no tiene carga. Si nos da menos de 12V, la batería está descargada.

GN - VERDE - Batería (+0V) - Éste es el cable común, que nos servirá de referencia para el tester (para poner el cable negro del tester y medir las tensiones con el rojo)

Luego vienen los otros:

BR - MARRON - Luces de posición (0/+12V) - Cuando se da el contacto con luces de posición encendidas, da 12V. Si no, da 0.

BK - NEGRO - Encendido (0/+12V) - Cuando se da el contacto (tanto si hay luces de posición como si no), SIEMPRE tiene tensión (12V), se enciendan o no las luces de posición.

BU - AZUL - Luces largas (0/+12V) - Debe dar 12V cuando tengamos las luces largas conectadas, si no, da 0.

W - BLANCO - Luces de cruce (0/+12V) - Cuando están encendidas las luces de cruce, da 12 V, si no, da 0.

LB - AZUL CLARO - Intermitentes Derechos (0/+12V) - Al encenderse el intermitente derecho, da 12V, al apagarse da 0. Si el intermitente y el relé funcionan, debe alternarse 0/12V conforme se enciende y se apaga.

O - NARANJA - Intermitentes izquierdos (0/+12V) - Al encenderse el intermitente izquierdo, da 12V, al apagarse da 0. Si el intermitente y el relé funcionan, debe alternarse 0/12V conforme se enciende y se apaga.

GN/Y - VERDE/AMARILLO - Luz de frenado (0/+12V) - Al presionar el pedal o la maneta de freno, tiene que darnos 12V. Si no, 0V.

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AVERÍAS FRECUENTES: Si nos damos cuenta que algo no funciona como debería, lo primero que podemos hacer es coger el tester por banda y comprobar si los cables tiene tensión o no cuando deberían. La forma más rápida de acceder a los cables para un diagnóstico rápido es en la caja principal de conexiones, que en las Daytona/Spyder se puede encontrar debajo de la tapa del lado derecho, bajo el sillín. Con un destornillador de estrella se puede abrir. Allí podemos encontrar la mayoría de estos cables que he nombrado (salvo el rojo, el negro, el blanco y el azul oscuro, si la memoria no me falla). Son suficientes para poder comprobar multitud de fallos eléctricos.

- Si nada tiene tensión, lo primero es comprobar el fusible general. Si el fusible está intacto, mirar la tensión de la batería. Si es 0V, está muerta y hay que recargarla o cambiarla.

- Si las luces funcionan pero no podemos arrancar, lo primero es mirar la tensión que nos llega de la batería con el cable rojo o marrón (si damos el contacto con luces de posición). Si son menos de 12V, la batería está descargada o en mal estado, por lo que no tiene suficiente "chicha" para el motor de arranque. Se puede probar a arrancar a empujón, pero si la tensión es muy baja, quizá no funcione ni eso. Lo mejor es recargar la batería o sustituírla.

- Hay que tener en cuenta que los fallos de batería pueden estar causados por el regulador, por lo que antes de cambiar la batería si está en mal estado, es recomendable una visitilla al taller de confianza para que le echen un vistazo al regulador.

- Si cualquier bombilla no se enciende pero hay tensión en los cables que deberían encenderla (mirad el color arriba), es muy posible que esté fundida. Si no se aprecia a simple vista, podéis utilizar el tester en la posición de Ohmios. Sin cambiar la clavija de sitio, moved la perilla a donde hay una letra griega omega:
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dentro de las posibilidades numéricas que os dan dentro del apartado de resistencias, empezad por un valor alto (2000) e id bajando hacia 2 mientras sujetáis las sondas del tester en los bornes de la bombilla. Si en la pantalla os aparece un valor numérico distinto de cero, es que la bombilla no está fundida. Si no aparece nada en la pantalla (es decir, que sale lo mismo cuando tocáis los bornes de la bombilla que cuando no tocáis nada con las sondas), es que el cable de la bombilla está roto, y por tanto, la bombilla se ha fundido. Lo mejor es que esto lo podéis hacer directamente desde la caja de conexiones, desconectando los cables que van a la bombilla, y sin tener que desmontar nada, podéis ver si la bombilla está K.O. o no. Esto es especialmente útil si queréis comprobar varias cosas a la vez sin tener que desmontar media moto.

- Si no hay ninguna tensión en los cables que van a los intermitentes, el fallo es del relé. Puede ser que si hay una bombilla fundida, al medir la tensión en el relé, cambie muy rápido entre 0 y 12V, esto es normal si lleváis un relé estándar. Hay relés que admiten una carga variable, por lo que no cambia la velocidad de la intermitencia aunque se funda una bombilla. Si os cambiáis el relé, es recomendable coger uno de éstos, que tampoco son mucho más caros que los normales (el mío me costó 12€), y os permiten poner bombillas, LEDs o lo que os dé la gana.

- Si alguna vez os encontráis que, pese a no estar fundida una bombilla, ésta no se enciende, comprobad los bornes de conexión del portalámparas. Si no hay tensión, id a la caja de conexiones. Si en los cables de la caja hay tensión pero no llegan al portalámparas, es que hay una rotura en el cable, con el consiguiente riesgo de cortocircuito (y que se os funda el fusible general, o se os descargue la batería). Hay que cambiar el cable que va desde la caja de conexiones a la bombilla.

- Si una bombilla se enciende poco, comprobad la tensión que le llega en el portalámparas. Si le llegan menos de 12V (y la batería está bien), es posible que haya un cable pelado o con un poro en contacto con alguna parte metálica, puede ser que los cables no estén bien aislados de la humedad y cuando hay frío y humedad se produzcan condensaciones que cierren el circuito. Esto es peligroso para la vida de la batería, por lo que es recomendable cambiar el cable entre la caja de conexiones y la bombilla. Ya que os ponéis, mirad cables con buenos aislamientos contra la humedad, si es que vivís en una zona con ése tipo de riesgo.

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Y bueno, en principio no se me ocurren más cosas a este nivel básico, para un tutorial más avanzado haría falta un mecánico, aunque si tenéis alguna duda, siempre estoy a vuestra disposición.

la electricidad,esa gran desconocida,!!!!! esto me lo guardo,por que es mi asignatura pendiente. por cierto ,blaquesmith,el otro dia,cuando cambie los intermitentes para pasar la itv,( aun no estaba esto puesto )pele los cables con una herramienta universal,..........mis dientes!!!! jajajaaa

Yo conocía a uno que Pelaba los cables con los piños... Hasta que pilló uno con corriente y del latigazo que le metió le tuvieron que ingresar con quemaduras durante un tiempo... Desde entonces, pelacables.

Lástima que el foro de tutoriales esté tan escondido, porque me parece que es un tema interesante.

Te lo estas currando blaquesmith!!!
este tuto sera de mucha ayuda para algunos de nosotros :D

Saludos [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]

De este....al cielo, en los Chinos, tres €......los hay mejores, pero el triple mas caros, y este da un resultado cojo......... .

[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen] .

Pues eso decía, Nacra, que por los precios de según qué accesorios, vale la pena desembolsarlos y trabajar "like a boss", que dicen los yanquis.

blaquesmith escribió:
Lástima que el foro de tutoriales esté tan escondido, porque me parece que es un tema interesante.

Hombre, un poco escondido si está, pero también al igual que el de prendas y equipamiento, talleres, manuales, y varios más, la cuestión es que se van poniendo nuevas secciones con el tiempo y el foro cada vez se hace más extenso hacia abajo y es por eso que hace unos meses lo comprimí para tenerlo todo casi casi a golpe de vista.

En todo caso no hay nada definitivo en el foro, siempre se irán cambiando cosas, mejorando, igual lo saco a primera linea a ver como va.

blaquesmith escribió:Yo conocía a uno que Pelaba los cables con los piños... Hasta que pilló uno con corriente y del latigazo que le metió le tuvieron que ingresar con quemaduras durante un tiempo... Desde entonces, pelacables.

Niños no hagais esto en casa, somos "profesionales" XDDDDD.

Muy buen aporte blaques (y mas ahora que la gente se esta animando a cambiar focos poner alarmas y demas):P

excelente idea para mejorar el conocimiento general aunq yo no toque un cable, gracias [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Actualizado mi segundo post. Si se os ocurren más cosas comentadlas, y las iré incorporando.

Gracias a todos.

Muy buen aporte Blaque.

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Buenas! ya que se habla de tema de electricidad...yo estoy loco peleando con los intermitentes para colocarlos en mi spyder y nada de nada....no tengo alma de que funcionen.